Устройство кровли. Технология устройства кровли. Этапы устройства кровли

После возведения стен начинается этап по устройству кровли. Здесь правильно рассчитать несущую способность материалов,  соблюсти все мелочи и технологии, применяемые к каждому типу кровли. Ниже описаны основные правила устройства кровли, которые помогут Вам не допустить ошибок.

Устройство кровли.

Устройство кровли  - мауэрлат

На мауэрлат опирается вся конструкция кровли. Как правило, мауэрлат изготавливают из бруса 100 х 100 мм, 150 х 150 мм или 100 х 150 мм, который крепится поверх наружных стен в карнизной части кровли. В домах из бруса и бревна, мауэрлатом может служить верхний брус или бревно.

В домах, где стены выполнены из кирпича, пеноблоков или монолита, мауэрлат необходимо надежно прикрепить к этим стенам. Для этого используют два метода.

Первый метод наиболее старый, но применяемый и по сей день: мауэрлат привязывается к стенам дома толстой проволокой, которая цепляется к арматуре, вбитой в стены или анкерному болту.  

Второй метод наиболее часто используется. В верхней части стены устанавливают закладные детали (шпильки или арматуру). В брусе высверливают отверстия, соответствующие диаметру закладных деталей. Далее брус притягивают гайкой с шайбой или загибают молотком торчащую из бруса арматуру. Диаметр закладных деталей 10 - 14 мм.

 Чтобы мауэрлат не гнил, между стеной и брусом надо проложить гидроизоляцию.

Устройство кровли  - стропильная система

Кровля должна иметь надежный каркас, способный выдерживать нагрузки от веса кровли, снега на ней и ветра.  Такой каркас называется стропильной системой.

Стропильная система состоит:

Мауэрлат (брус 100 х 100 мм, 100 х 150 мм, 150 х 150 мм)

Стропила, которые располагаются по диагонали (брус 50 х 150 мм, 50 х 200 мм, 150 х 200 мм)

Ендова (брус 50 х 150 мм, 50 х 200 мм, 100 х 200 мм)

Прогоны, как дополнительная опора (150 х 150 мм, 100 х 200 мм)

Опоры, стойки (150 х 150 мм, 100 х 100 мм, 150 х 200 мм)

Кобылки и карнизные короба (50 х 150 мм)

Подшивочные и лобовые доски (20 х 100 мм, 22 х 100 мм, 25 х 100 мм или на 150 мм)

Крепление стропил к мауэрлату бывает трех видов

Крепление при помощи стальных скоб (в последнее время встречается все реже) 

Крепление при помощи саморезов по дереву и монтажных уголков.

Скользящие крепления стропил к мауэрлату применяются при устройстве кровли на деревянных домах (из бруса или бревна). При таком креплении основная нагрузка ложится на коньковый брус и фронтоны.  По этому, целесообразно под коньковый брус установить опоры. Для чего нужны скользящие крепления? Все дело в том, что стены деревянных домов дают достаточно большую усадку, а такая система не приводит к перекосу кровли за счет скольжения нижней части стропил. Из собственного опыта работ по устройству кровли на деревянных домах могу сказать, что мы наоборот всегда применяли жесткое крепление стропил к мауэрлату и не испытывали никаких проблем. Единственное, что нужно соблюдать – это зазор между кровлей и фронтонной стеной не менее 10 см. По какому пути идти, решать только Вам!

Крепление узлов стропильной системы

Ригель (балка, стягивающая стропила) лучше всего крепить шпильками диаметром от 10 до 14 мм. Если длина стропил большая или они срощены, то необходимо поставить прогоны под стропила, этим обеспечив их дополнительную жесткость. 

Коньковый прогон крепится к фронтону или лежит на вертикальных стойках. Он обеспечивает несущую способность стропильной системы при незначительных углах наклона скатов кровли.  

Наращивание стропил

Способов наращивания стропил несколько, но наиболее часто при устройстве кровли наращивают стропила путем крепления шпильками диаметром 12 - 14 мм.  Это наиболее просто. Перехлест может быть разный (в зависимости от нагрузки), но мы, из своей практики, делаем перехлест 0,6 -0,8 м.  

Крепление стропил

Стропила можно крепить как гвоздям и саморезами напрямую, так и с применением монтажных оцинкованных уголков. В зависимости от длины, размерыбруса для ендовы увеличиваются. При устройстве кровли мы из практики применяем брус следующих размеров: на длину 4 м брус 150 х 50 или 200 х 50. На длину 6 м брус 200 х 50 , 100 х 150 (в зависимости от веса кровельного покрытия). Если длина ендовы свыше 6 м, то целесообразно установить промежуточную опору. 

Стропила на хребтах и на коьковом брусе крепятся, как и на ендовах, только в противоположном направлении. Размеры хребтового бруса такие же, как и у ендов.

Стропильная система может собираться изначально с коньковым брусом, как показано на фотографии (чаще подходит для металлочерепицы), а может и без. Тогда после установки контробрешетки надо ставить крепление коньковой и хребтовой обрешетки и установить в него брусок 50 х 50 мм. Такое крепление позволяет очень точно отрегулировать высоту конька относительно скатов кровли (чаще подходит для натуральной и полимерпесчаной черепицы).

Установка коньковой и хребтовой обрешетки для устройства конька из натуральной и полимерпесчаной черепицы. В этом случае стропила на коньке крепятся в упор друг к другу.  

Устройство кровли  - утепление

Для мансардных этажей необходимо утепление кровли. Как правило, кровля утепляется изнутри, но если погода сухая, то можно и снаружи. Утеплителем может быть пенопласт или пенополистирол (твердый утеплитель),  Rockwool (минеральные плиты), Isover (маты) или подобные материалы, а также механическое нанесение пенополиуретана. Устройство кровли во всех случаях выполнено по технологии, т.е. обеспечена необходимая теплоизоляция. Для удобства утепления изнутри минеральными плитами или матами, рекомендуем снизу подвязывать утеплитель стальной проволокой, прикрепленной к забитым не до конца гвоздикам. Эта рекомендация позволит после утепления еще раз визуально просмотреть все места примыканий утеплителя к конструкциям кровли и вовремя устранить замеченные недостатки. Кстати, утеплитель должен плотно вставляться, а если он укладывается в несколько слоев, то стыки в слоях должны идти вперехлест, чтобы избежать мостика холода. Далее гвоздики забиваются до конца, чтобы торчащие шляпки не порвали пароизоляцию, и натягивается пароизоляция. В случае применения твердых утеплителей, места примыкания к кровельным конструкциям надо запенить монтажной пеной. 

Устройство кровли  - гидроизоляция

Гидроизоляция натягивается поверх стропил снизу вверх с перехлестом (как правило, 10 см). Еще в недавние времена для этих целей использовали рубероид. Но он не пропускает воздух и по этому, его применение в устройстве мансардных кровель почти не встречается. Сейчас стали популярными диффузные кровельные мембраны, которые пропускают молекулы пара в одном направлении, снизу вверх. Таким образом, осуществляется вентиляция утеплителя внутри кровли

Гидроизоляционная мембрана на свесе кровли укладывается на карнизную планку, чтобы конденсат стекал по карнизной планке в водосточный желоб. Обратите внимание, что на коньке гидроизоляционная мембрана не сходится, для более эффективной вентиляции кровли.

Пароизоляция необходима для отсечения воздуха внутри помещения от утеплителя, который заложен  внутри кровли. Устройство пароизоляции производится внутри кровли к нижней части стропил. Различают фольгированную и обычную пароизоляцию. Фольгированная пароизоляция  представляет собой полиуретановую основу, покрытую с одной стороны фольгой. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения. Стыки надо заклеивать фольгированным скотчем. Такая пароизоляция способствует снижению теплопотерь через кровлю. Обычная пароизоляция представляет собой пленку, через которую не проходит воздух, которая, как и гидроизоляционная пленка, крепится внахлест на 10 – 15 см.

 Контробрешетка кровли

 Устройство кровли включает в себя такой элемент, как контробрешетка, причем для всех видов скатной кровли. Что это такое и зачем она нужна? Контробрешетка – это брусок, который прибивается вдоль стропильной ноги на гидроизоляционную мембрану и  закрепляет ее. А уже на контробрешетку монтируют обрешетку. Таким образом обрешетка оказывается приподнята над гидроизоляционной мембраной на высоту бруска обрешетки. Это необходимо для свободного стекания конденсата по гидроизоляции и обеспечения эффективной вентиляции кровли. Высота контробрешетка от 2 см до 5 см.

Желательно перед проведением работ по устройству кровли обработать все пиломатериалы огнебиозащитой. Огнебиозащита препятствует распространению огня и гниению древесины. Для этого есть несколько способов. Первый способ -  нанесение раствора кистью. Второй способ - нанесение раствора путем опрыскивания раствора садовым опрыскивателем. Третий способ - полное погружение в раствор. Конечно третий способ самый эффективный, но редко используется.

Устройство кровли  - карнизная подшивка

Для придания эстетичного вида кровле, низ карнизных и фронтонных свесов обшивают пластиковой вагонкой (софит) или деревянной вагонкой.  Для подшивки нижней части свеса, используют, как правило,  софит перфорированный, чтобы вентиляция кровли не нарушалась. А боковую часть обшивают сплошным софитом, чтобы дождь не заливал. Если подшивать деревянной вагонкой, то для подшивки нижней части свеса между планками нужно оставить щели от 2 до 5 мм. Боковая часть обшивается сплошной вагонкой.

Устройство кровли  - водосточная система

Устройство кровли заканчивается установкой водосточной системы. Водостоки бывают стальные оцинкованные и крашенные, медные, пластиковые. Их форма (круглого сечения или прямоугольного) и размеры различаются. По этому целесообразно покупать водосточную систему какого-нибудь производителя в комплекте, чтобы избежать в дальнейшем проблем с поиском элементов. 

В данном разделе было рассмотрено устройство кровли. Эти правила подходят для всех видов скатных кровель. Далее остается сделать правильно обрешетку (из досок, брусков или ОСП, смотря для какого кровельного материала), и смонтировать выбранный вид кровельного материала, конечно с соблюдением всех технологий. Желаем Вам успехов в устройстве кровли!