logo2

Строительство и ремонт

под ключ!

 

 

 
 

Звоните! По Ульяновску  и области

 

+7-(8422) 745-000 

+7-937-278-99-88 

masterok73ul@mail.ru

 

Работаем с городами Поволжья!

 

 

 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

НОВОЕ НА САЙТЕ

Стены из бревна и бруса.

vkatalog     zayavka 

Строительство  деревянного дома в Ульяновске, стены из бруса, стены из бревна, бревенчатые стены, брусчатые стены.

 

Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выпол­нять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необ­ходимой по климатическим условиям шириной продольного паза. При расчетной температуре наружного воздуха –20°С она должна быть не менее 10 см, при –30° С — не менее 12 см, при –40°С — около 14–16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бре­вен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учи­тывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»). При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влаж­ностью 80–90%. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина усыхает, и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном — на 3–6%.

 

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом уста­новки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде (за 6–9 мес. влажность древесины снижается в 3–5 раз), затем бревна маркируют, сруб раска­тывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленных фунда­ментах. В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20–1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6–10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй — через 1–1,5 года — после окончательной осадки стен.

 

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один — с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и попереч­ных стенах смещены относительно друг друга на половину своей вы­соты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под пер­вый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь.

 

Ширина нижнего канта окладного венца — не менее 15 см. Каж­дый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют верти­кальными вставными шипами прямоугольного (6 × 2 см) или круглого (3–4 см) сечения высотой 10–12 см, располагая их в каждом ряду в шах­матном порядке через 1–1,5 м по длине сруба; в простенках необходи­мо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15–20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т.е. быть на 1,5–2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попере­менно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизон­тальность рядов.

 

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также в «чашку» или в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более эконо­мична, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы.

 

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, и при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуаль­ный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.

 

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают сразу на го­товых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не де­лают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3–4 см. Углы первого венца соединя­ют в полдерева, остальные крепятся либо на коренных шипах, либо на шпонках.

 

Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает проду­ваемые вертикальные щели.

 

Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дере­ва для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится даль­ше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов бру­сья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20–25 см. Отверстия под нагелисверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2–4 см больше, чем длина нагеля.

 

У брусчатых стен, в отличие от бревенчатых, горизонтальные швы плоские, и поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20–30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и по­крывают олифой, масляной краской и т.п. Наиболее эффективной за­щитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защи­тить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продува­емость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

 

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шири­ной 4–6 см. При необходимости дополнительного утепления стен до­ма этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной — это облегчает укладку утеп­лителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

 

Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5–7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи. Кирпичную облицовку выкладывают либо в пол­кирпича, либо при модульном кирпиче, имеющем толщину 88 мм, «на ребро», и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммера-ми, размещаемыми через 30–40 см по высоте и через 1–1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

Кляммеры представляют собой согнутую вдвое полоску из оцинко­ванной кровельной стали шириной 3–5 и длиной 15–20 см. Одной сто­роной она крепится отогнутым концом к брусу или бревну (лучше шурупом), другой заделывается в кирпичную кладку с перегибом кон­ца на 900 вдоль облицовки. Обшивку и облицовку брусчатых и бре­венчатых стен осуществляют после полной их осадки, т.е. не ранее чем через 1–1,5 года после возведения.

CB1

CB2

nazad     glavnaya

С уважением, ООО "МастерОК" Строительство и ремонт в Ульяновске.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ