logo2

Строительство и ремонт

под ключ!

 

 

 
 

Звоните! По Ульяновску  и области

 

+7-(8422) 745-000 

+7-937-278-99-88 

masterok73ul@mail.ru

 

Работаем с городами Поволжья!

 

 

 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

НОВОЕ НА САЙТЕ

Фундамент с цоколем.

vkatalog     zayavka 

Строительство  фундаментов в Ульяновске, строительство фундамента для дома и коттеджа, возведение фундамента, сборка опалубки для фундамента, устройство фундамента, монтаж фундамента, установка фундамента, фундамент в Ульяновске, цены на фундамент в Ульяновске.

Цоколь — это верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающа­яся над землей на 50–70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчи­вым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов — камня, бетона, кирпича-же­лезняка — и оштукатуривают цементным раствором 1:3.

С целью достижения архитектурной выразительности цоколь, как правило, устраивают выступающим по отношению к стене. Этого не­сложно добиться, потому что фундаменты обычно на 10–15 см ширенесущих стен. Фундаменты из кирпича также рекомендуется делать на полкирпича шире вышележащих стен. Это связано с необходимо­стью усиленной защиты стен фундамента от увлажнения в уровне земли. Кроме того, на внутренний выступ фундамента удобно укла­дывать концы лаг при устройстве полов по лагам. При ленточном фундаменте цоколем является его верхняя часть, выступающая над поверхностью грунта, при столбчатом — ростверк, или забирка. Вы­ступающий цоколь традиционно устраивают при стенах из легких материалов и небольшой толщины. При таком цоколе необходим защитный слив.

Западающая форма цоколя более эстетична в современном домост­роении, лучше защищает горизонтальную гидроизоляцию. При столб­чатом фундаменте на пучинистых грунтах между низом ростверка и грунтом оставляют промежуток на величину подъема грунта при пуче­нии (10–15 см).

Пространство под ростверком защищают экраном из досок или плоского асбестоцементного листа от попадания в него материала отмостки или теплоизоляционной засыпки со стороны подполья.

Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовыва­ют кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, делают завалинку.

Самый простейший вид цоколя — забирки. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предо­храняющие его от пыли, влаги, снега и других воздействий.

С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой землей, песком. Выполняют их из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других.

Ширина бутовой забирки — не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или 1/2 кирпича. В грунт заглубляют на 300–500 мм. Если грунт глинис­тый, под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150–200 мм. Забирку оштукатуривают.

Фундамент, выведенный на 20 см выше уровня земли, выравнивают цементным раствором, а потом устраивают гидроизоляцию из 2–3 сло­ев толя (лучше на мастике), а кромки толя напускают на стены с обеих сторон на 30–50 см.

Для кладки используют бут, бутобетон или кирпич. Высота цоколя — около  0,5 м, а ширина  равна толщине стены.  Устраивать  выступыне следует. Для вентиляции подполья в стенах цоколя устраивают продухи, размером не менее 250 ? 250 мм на расстоянии 4–5 м.

Верх цоколя выравнивают цементным раствором и укладывают гидроизоляцию из 2–3 слоев толя, лучше на мастике.

Засыпку делают с внутренней стороны цоколя для улучшения его теплоизоляционных свойств и повышения температуры под полом первого этажа. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, кото­рой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня подмостки. Засыпка вдоль стены долж­на заканчиваться, не доходя до уровня гидроизоляции стены.

С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для про­ветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционно­му отверстию размером не менее 140 ? 140 мм. Отверстия должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с приходом холодов закрывают деревянными вклады­шами или кирпичом, обмазывая глиной.

При близком к поверхности уровне грунтовых вод подвалы устра­ивать не рекомендуется, потому что защита от проникновения вод в них требует сложной гидроизоляции.

Фундамент с подвалом делают в домах, поставленных на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой. Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 0,5–1 м.

Определить уровень грунтовых вод можно весной, когда он наибо­лее высок, промериванием расстояния от поверхности земли до зер­кала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьем глубоких ям и разведочным бурением. Об уровне грунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, которая растет в данной местности.

Если участок расположен в низменном, переувлажненном месте, подвал строят на искусственных песчано-гравийных подсыпках.

Прежде чем приступить к постройке, нужно заготовить необходи­мый строительный материал, чтобы работы закончить по возможно­сти быстро, потому что важно не допустить намокания открытого котлована в случае дождей.

Земляные работы лучше начинать в мае-июне, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится устойчивая погода. Котлован копаютвручную (глубиной 1,8 м) с небольшим наклоном стенок, чтобы меньше осыпался грунт: ширина по днищу — 2,2–2,4 м.

Для отвода от фундамента атмосферных и других вод служат отмостки. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с укло­ном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины).

Потом снимают растительный слой почвы и выбирают грунт на глу­бину промерзания почвы плюс еще 10–15 см, а в образовавшуюся выем­ку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем выравнивают и утрамбовывают площадку основа­ния подвала с помощью трамбовок и столярного уровня, уложенного на длинный брусок.

Под наружные и внутренние стены и небольшие канавки глуби­ной 10 см отрывают траншеи глубиной 25 см поперек длинных поме­щений.

Пол подвала заливают хорошо размятой глиной с добавлением в нее мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя — 8–10 см). Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол заливают известковым раствором.

Затем необходимо приготовить бетонную смесь и арматуру. Тран­шеи и канавки еще раз обильно проливают водой и укладывают бе­тонную смесь слоем толщиной около 5–7 см. Потом прокладывают арматурные стержни, причем в месте соединений должен быть нахлест около 30 см. Укладывают бетонную смесь до уровня траншей.

На ровную поверхность пола насыпают песок слоем толщиной 3–5 см и разравнивают граблями. Потом укладывают проволочные сет­ки с ячейками около 20 см и размером с комнату. Края сетки должны заходить под стены фундамента на 15–20 см.

Для подвоза бетона на тачке делают настил из досок. Перед уклад­кой бетона нужно хорошо полить песок из лейки. Бетон укладывают слоем в 5–7 см, а затем выравнивают поверхность. Укладка бетонного пола проводится поочередно от одного помещения подвала к друго­му. Через 2 часа по бетонной поверхности можно ходить, ступая по доскам. Если стоит сухая жаркая погода, свежезабетонированные по­верхности нужно защитить от ветра и солнца мокрой рогожей, плен­кой или клеенкой.

armirovanie-betona-dlya-fundamenta-pod-dom-garazh-v-ulyanovske

betonnoe-osnovanoe-fundament-pod-dom-garazh-v-ulyanovske

betonschiki-kamenschiki-monolitchiki-v-ulyanovske

fundament-pod-karkasniy-dom-garazh-v-ulyanovske

gidroizolyatsiya-fundamenta-pod-dom-garazh-v-ulyanovske

kachestvenniy-fundament-pod-dom-garazh-v-ulyanovske

nazad     glavnaya

С уважением, ООО "МастерОК" Строительство и ремонт в Ульяновске.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ