Планировка и благоустройство участка

Необходимо долго и тщательно (и относительно дорого, примерно 0,1% от стоимости строительства) готовить проектные решения, за­то потом можно будет быстро и добротно (и относительно дешево) строить. Нельзя пренебрегать тем, что проектирование и строитель­ство — это единовременные затраты, а эксплуатация дома — это долго­временные и дорогие. Еще У. Черчиль заметил, что сначала мы создаем архитектуру (свое жилище), а потом она формирует нашу жизнь.

Рациональная организация и планировка относительно небольшо­го земельного участка предполагают его деление на функциональные зоны. При этом важна соразмерность зон и сооружений, чтобы одни элементы (части) не подавляли другие своей помпезностью или отно­сительной огромностью.

Ваш участок будет многофункциональным. Его планировка должна стать продуманной системой, в которой полезность и красота взаимо­связаны и взаимодополняемы. И при этом нельзя, чтобы пострадали интересы кого-либо из членов семьи.

Спланировать территорию следует так, чтобы образовались три условные функциональные зоны:

·  жилая — с домом, парадным подходом, лужайкой, цветниками,
спортплощадкой, декоративным бассейном и т.п.;

·  зона сада и огорода — с парником или теплицей и т.п.;

·  хозяйственная — с хозблоком, баней-сауной и санузлом (если их
нет в доме) и т.п.

Правильное зонирование учитывает ориентацию по сторонам горизонта (например, хоззону предпочтительнее располагать с север­ной стороны участка), рельеф участка, направление преобладающих ветров, размеры территории. Лучше иметь участок в форме прямо­угольника, узкая сторона которого выходит на проезд. Это сразу дает некоторую экономию, поскольку владельцу приходится следить за состоянием прилегающей части дороги, ставить прочную и красивую ог­раду. По другим границам территории может быть высажен высокий кустарник с упрощенным и менее высоким забором.

Жилой дом на участке, как правило, ставят «лицом» (главным фаса­дом) к дороге и параллельно ей, с отступом не менее чем на 5 м, а от бо­ковых границ — 3 м. Расстояние между соседними домами — не менее 12 м (а между сблокированными — 15 м). На узком участке дом следу­ет размещать ближе к той боковой границе, в сторону которой пада­ет тень (ведь чем больше солнца, тем лучше урожай). При этом одним из основных требований остается удобное расположение и планиров­ка дома относительно перечисленных выше трех функциональных зон участка.

Кроме главного входа со стороны дороги, необходимо иметь выход (лучше из веранды) непосредственно в сторону сада и огорода, а также удобный проход в хоззону, которую предпочтительно расположить в глубине участка. Хозпостройки строятся либо отдельно стоящими, ли­бо (более удобный вариант) сблокированными, причем блокировать их можно и с соседскими. Здесь же практично разместить огорожен­ную металлической сеткой выгульную площадку для птиц или кроли­ков, если вы собираетесь их разводить.

Гаражи бывают отдельно стоящими и выходящим на линию дороги, но все чаще их строят примыкающими к боковой стене жилого дома. Не вредно и не опасно (это подтверждает мировая практика) разме­щать гараж непосредственно в углубленной части дома, под первым этажом.

При компоновке садово-огородной зоны не забудьте об удобных дорожках от дома к грядкам (ширина дорожек — 0,4–0,6 м). Рядом — оросительный шланговый трубопровод, возможны и переносные поли­вочные фонтанчики.

Планировка и благоустройство небольшого садового участка (400–800 м²) требуют тщательной разработки. Размещение на отведен­ной площади загородного дома, хозяйственных построек, сада, огоро­да, декоративных посадок, а также навеса для автомашины или гаража, небольшого уголка для отдыха, теплиц, ульев и т.д. должно быть осуще­ствлено с учетом удобства подхода к ним, их оптимальной ориентации и эстетической привлекательности. Все работы по проектированию и благоустройству садового участка следует проводить в строгом соответствии с генеральным планом, утвержденным местными ис­полнительными органами, и требованиями Устава садоводческого товарищества.

Как правило, садовые участки располагаются на землях, непригод­ных для использования в крупных сельских хозяйствах, поэтому часто возникает задача их осушения. Наиболее просто эта задача решается, если участок имеет уклон в сторону придорожной канавы (кювета). В этом случае за домом (со стороны, противоположной улице) парал­лельно кювету роют водосточную канаву, задерживающую потоки лив­невых и талых вод со стороны огорода. Продолжением водостока является продольная канава вдоль границы участка, отводящая воду в придорожный кювет. При наклоне садового участка в противополож­ную от улицы сторону поперечную канаву роют перед домом (парал­лельно улице) и отводят воду при помощи продольной канавы, прокладываемой вдоль границы участка до огорода. Для осушения уча­стка с плоской поверхностью обычно достаточно вырыть дренажные канавы по всему периметру участка. Их ширина 50 см, глубина — не менее 1 м. Дренажные канавы заполняют плотно утрамбованным строительным мусором, камнями, стеклянным боем и т.д. до уровня растительного слоя и засыпают землей. Ровные и сильно увлажнен­ные садовые участки осушают с помощью более сложной дренажной системы, представляющей собой траншеи глубиной до 1 м, дно кото­рых выкладывается мятой глиной, формируемой в виде лотка. На дно траншей укладывают дрены — дырчатые гончарные или асбоцемент­ные трубы диаметром 10–15 см, в верхней части которых через 10–15 см делают пропилы на Ч3 диаметра трубы. Сверху трубы засы­пают щебнем (слой 20–30 см) и грунтом. Вместо труб можно исполь­зовать лоток из кирпича сечением 12 × 12 см или вязанки хвороста. Дрены укладывают с уклоном 2–3% и сводят в коллектор, откуда во­досток направляют в придорожный кювет или специальный водоем — резервуар с водонепроницаемыми стенками, располагаемый у задней границы участка вблизи огорода.

Важнейший элемент планировки участка — размещение загород­ного дома. Расстояние от границ участка до фасада здания должно быть не менее 3 м, лучше, если оно равно 5–6 м. Если садовый участок имеет небольшую ширину (20–25 м), то домик целесообразно распо­лагать асимметрично относительно продольной оси участка (при ус­ловии сохранения максимального расстояния до соседних жилых зданий). При выборе ориентации загородного дома необходимо учи­тывать, что обращение окон и витражей веранды к юго-востоку, югу и юго-западу обеспечивает максимальное количество света в дневное время, а к северу — максимальную затененность и защиту от перегре­ва. По суточному движению тени, отбрасываемой домиком на землю, определяют наиболее благоприятное расположение открытой терра­сы, уголка отдыха, навеса для автомобиля. У стен домика, обращен­ных на юг, возникает т.н. парниковый эффект; здесь целесообразно посадить более теплолюбивые растения.

Хозяйственные постройки (сарай, душ, баню, уборную и др.) лучше размещать у дальней от улицы границы участка. Целесообразно сов­мещение нескольких хозяйственных помещений в едином блоке. Это позволяет более рационально использовать площадь участка, удешев­ляет строительство. В хозяйственной постройке предусмотрено раз­мещение под одной крышей кухни, кладовой для хранения садового инвентаря, инструментов и строительных материалов, уборной. Наи­более простой вариант конструктивного решения — каркас из деревян­ных брусков или досок 50 × 80 мм или 60 × 120 мм с дощатой обшивкой. Крыша обычно односкатная с уклоном от входа в постройку. Кладо­вую в хозяйственном блоке можно использовать и как небольшую ма­стерскую. В этом случае необходимо предусмотреть левостороннее освещение верстака.

На загородном участке можно построить летнюю кухню-столовую в виде крытой террасы. Обычно она представляет собой каркасную конструкцию с односкатной кровлей. Свесы кровли должны быть мак­симальными для того, чтобы обеспечить затененность столовой и зо­ны приготовления пищи. В состав оборудования такого помещения следует включить: бак с водой (при отсутствии водопровода), мойку, плиту на твердом или газовом топливе, рабочий стол, холодильник. Все необходимые для приготовления пищи элементы оборудования ус­танавливают у глухой стены, а проемы вокруг обеденного стола остав­ляют открытыми или забирают жалюзи. При устройстве летней кухни следует избегать возникновения сквозняков, соблюдать правила безопасности при размещении и эксплуатации плиты. Пол летней кухни поднимают над уровнем земли на 15–25 см.

Летний душ на загородном участке можно выполнить отдельно стоящим или сблокировать с другими хозяйственными постройками. Размеры душевой кабины 110 × 160 см, высота — 210 см. Обычно душе­вую кабину не перекрывают кровлей, а устанавливают наверху бак для воды, который оборудуют сливной трубой с краном и душевой сеткой. Для лучшего нагрева воды солнечными лучами бак окрашивают тем­ной матовой краской. Сливную трубу, врезанную в дно бака, лучше сде­лать разветвленной (например, используя тройник), что обеспечит подвод воды к крану в душевой кабине и крану для поливки огорода. В душевой кабине должно быть место для поддона (100 × 100 см) и ска­мейка для переодевания (не менее чем 60 × 40 см). Воду из душевой кабины можно отводить с помощью простого устройства местной ка­нализации. Для этого в яму, расположенную на расстоянии 1,5–2 м от кабины, устанавливают бочку (днищем вверх), в которую врезают двухдюймовую канализационную трубу. Трубу укладывают в траншею с уклоном от центра душевого поддона. Земляной пол кабины уплотня­ют щебнем и заливают цементным раствором, образуя душевой поддон с уклоном к приемному патрубку канализационной трубы. На душевой поддон следует положить деревянную решетку. Вода в бак подается электрическим или ручным насосом. Летний душ можно оборудовать также дровяной колонкой для подогрева воды, что позволит пользо­ваться им и в прохладную погоду.

Надворные уборные при больших площадях участка обычно делают выгребными. Глубина выгребной ямы (выгреба) может достигать 1,5 м. Во избежание загрязнения грунтовых вод дно и стены ямы обклады­вают слоем жирной утрамбованной глины толщиной 25–50 см. Затем внутреннюю поверхность выгреба бетонируют, выкладывают кирпи­чом, камнем на цементном растворе либо выполняют из плотно при­легающих антисептированных бревен (или досок). Кирпичные и каменные поверхности цементируют, деревянную — конопатят, зали­вают смолой или битумом. Наземную часть (будку) обычно сооружа­ют из плотно пригнанных досок; сверху над дверью оставляют фрамугу, которую застекляют. Крыша, как правило, односкатная. Будка снабжа­ется вентиляционным стояком из четырех досок, шириной не менее 12 см. В верхней части стояка устраивают вытяжное отверстие. Кре­пят стояк к задней стенке будки. Площадку вокруг выгребной ямы вы­кладывают жирной глиной и цементируют, оставляя люк для чистки выгреба с плотно пригнанной крышкой.

На небольшом загородном участке лучше соорудить уборную типа пудр-клозета; ее можно располагать близко от дома и даже блокиро­вать с ним. Такие уборные имеют простую конструкцию и достаточ­но гигиеничны. Для сбора фекалий в них используют просмоленный ящик, металлический бак или ведро. Фекалии засыпают компостиру­ющими материалами (торфом, черноземом, золой, опилками и др.) и периодически вычищают. Наземную часть можно выполнить в виде шалаша, что особенно удобно для размещения в уширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок и т.д. Домик-шалаш щитовой кон­струкции не требует изготовления несущего каркаса. Крышу-стены делают из досок внакладку, сверху закрывают металлическим или де­ревянным коньком; над дверью обычно оставляют небольшую тре­угольную фрамугу для проветривания. Стульчак изнутри обшивают железом с прокладкой из толя или рубероида, чтобы предохранить деревянные части от попадания нечистот. Для удаления емкости с не­чистотами в задней стенке домика устраивают люк с плотно пригнан­ной крышкой либо делают верхнюю доску стульчака откидной (на петлях).

На участке желательно оборудовать место для компоста. Остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и другие хозяй­ственные отбросы закладывают в компостные кучи для получения цен­ного органического удобрения. Под компост роют яму глубиной не более 50 см, произвольных размеров. По краям ее возводят бортики высотой 20–30 см из досок, кирпича или бетона. На дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10–15 см. Отбросы по мере накопле­ния пересыпают торфом и землей. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат и фосфоритную муку, а при кислой почве на участке — известь или древесную золу. Через год-полтора его можно использовать как удобрение.

Древесные отходы, бумагу, срезанные ветки, сушняк, как правило, сжигают на костре. Для кострища следует отвести постоянное место, наиболее безопасное в пожарном отношении — подальше от построек, деревьев, кустов и т.д. Кострище рекомендуется устраивать на ка­ком-либо металлическом поддоне, приподнятом над почвой.

Гараж следует расположить как можно ближе к въезду на участок. Его можно вплотную приблизить к ограде участка таким образом, что­бы ворота находились на одном уровне с оградой и выходили непо­средственно на улицу.

Для автомашины можно соорудить и обыкновенный навес, при уст­ройстве которого важно обеспечить прочность опорных стоек, т.к. зна­чительная площадь кровли создает большие нагрузки от снегового покрова в зимний период. Опорные стойки лучше сделать из метал­лических труб диаметром не менее 80 мм. Односкатную крышу навеса с уклоном от въезда выполняют из рубероида или асбоцементных вол­нистых листов по обрешетке из брусков 40 × 40 мм, укладываемых че­рез 20–30 см по деревянным балкам 100 × 100 мм. Высота от земли до самых нижних выступающих конструкций — не менее 1,9–2,0 м. Навес для автомашины, баня, теплицы и др. подсобные постройки могут быть также композиционно объединены с жилым домом.

К обязательным элементам благоустройства садового участка отно­сится его ограждение. Для участка небольших размеров лучше устро­ить живые изгороди из кустарников — желтой акации, боярышника, терновника, жимолости и др. Живые изгороди могут быть одноряд­ными (расстояние между саженцами 0,25–0,30 м) или двухрядными (расстояние — 0,4–0,6 м) с проходом между рядами 0,25–0,3 м. Чтобы такая изгородь была густой, имела красивый внешний вид, кустарни­ки необходимо периодически подстригать сверху и с боков. Живую изгородь можно использовать на участке и для внутренних огражде­ний, например для зрительной изоляции хозяйственных построек, выделения уголка отдыха и т.п.

Более трудоемки искусственные ограды — деревянные заборы, изго­роди из металлической сетки, кирпича, шлакоблоков, природного кам­ня (преимущественно булыжника) и др. Такие ограды, как правило, состоят из основания (каркаса) и обрешетки. Основанием служат фун­даменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, проволоки, рамок и т.п. Для обрешетки могут быть использованы любые матери­алы, например хворост, жерди, горбыль, рейки, кирпич, металличес­кая сетка. Ограду со стороны фасада рекомендуется делать высотой от 1,2 до 1,8 м, а внутренние ограждения (главным образом между соседними участками), как правило, не более 1 м.